中国服装品牌洗牌进行时:不呼应人内心需求将“沦为”无效生产力

  不断高涨的背景之下,原有供应链品牌和渠道品牌红利期将结束,特质化的设计师品牌将占据未来中国服装市场。中国迎来洗牌阶段”。magmode名堂主理人蔡崇达日前在北京举办的品牌论坛上表示,

  未来的服装公司,甚至是专注消费的公司,必须具备内容能力、商业能力与产业能力。消费升级的关键,在于在满足物质性功能后,同时满足人的内心需求。

  在品牌高峰论坛中,magmode名堂邀请到来自世界排名第一的男性时尚刊物《智族GQ》编辑总监王锋、进军服装设计领域的知名艺人胡军及其品牌JUN by Yo的联合创始人王怡鸥,中国零售男人圈召集人、京东集团战略副总裁赵英明,著名设计师MASHA MA及凯辉基金管理合伙人段兰春等在内的多位媒体、创投与行业领导者,与magmode名堂主理人蔡崇达共同畅聊中国时装的产业变革、趋势与未来。

  有没有觉得越来越买不到衣服穿?有没有觉得似乎购物中心越来越没有让人兴奋的东西?

  名堂认为,这个藏在人们内心的疑惑,关键在于:中国此前的服装品牌,还没完成消费者对服装的一大核心需求个性和内心特质的表达。中国服装一年生产几亿件,但大部分服装公司出身供应链或者渠道,没有内容意识和能力,没有呼应人内心需求的能力,大都是无效的生产力。

  如果查看世界服装品牌发展历程可以看到,上个世纪70年代,CALVIN KLEIN、Marc Jacobs等美国设计师品牌崛起,迅速替代美国此前做服装代工或者纯粹营销出身的品牌,这批服装设计师也最终完成了“美式时尚”的表达。上个世界八十年代的日本,三宅一生、川久保玲、高田贤三(Kenzo)则完成了日本时装的表达和日本品牌的迭代。

  品牌最终是人内心特质的表达和呼应,中国和上个世界70年代的美国和80年代的日本类似,经历代工出身的供应链品牌和营销出身的渠道品牌,开始迎来了对能表达自我个性的具有文化特质的品牌的渴求。

  凯辉基金创始人及董事长蔡明泼认为:“目前中国现有市场上的许多产品和品牌都是单品牌的公司,在市场、运营等方面都是初级、粗放和雷同的。而随着消费者分群的不断细化,特别是新一代中高端男性消费群体在不断的增长和成熟当中,他们消费能力强并注重品质,对不同场合下的着装有着自己的理解与追求。”

  当传统男装供应已经无法满足市场的日益变化和新中产阶层的强势崛起时,拥有不同视角与思维的品牌将在激烈的赛道中成功超车。

  论坛期间,名堂同时宣布获得由凯辉基金旗下凯辉创新基金领投,创新工场跟投的1500万美元B+轮融资。这轮融资之前,名堂曾在2016年11月获得由Ventech China领投,创新工场、华创资本、IDG资本跟投的千万美元A轮融资,并在2017年5月,再度获得前投资方IDG资本加投,创新工场、Ventech China跟投的5000万人民币B轮融资。

  magmode名堂定位于“设计师品牌孵化器”,早在2016年5月magmode首家概念店登陆北京三里屯之时,便首期签约了MASHA MA、SEAN SUEN、徐嘉政等三位设计师,在此之后还陆续签约了新一批设计师,并计划在2018年继续签约2-3位设计师以保持新资源的不断输入。这些设计师品牌在magmode名堂集合店出现的同时,也将被打造成独立单品牌店继续扩张,这种独特的零售模式让magmode名堂成为设计师品牌试验场的同时,又是设计师品牌孵化器。成立仅22个月,名堂完成了一个集合店品牌,和四个独立品牌的孵化。

  在店铺数量上,蔡崇达透露,magmode名堂集合店作为“试验场”和“孵化器”会长期控制在 30 家左右。品牌单店方面,到今年年底SEAN BY SEAN的门店数会增加到40家左右,MATTITUDE计划会开到 30余家,Arc atelier会开至5家左右。到明年,magmode名堂及所属单品牌的店铺数量期望能够达到 200 家左右。

  magmode名堂的核心成员中有众多曾是来自传统媒体的主编、总监,通过原创内容营销,概念事件发生、空间场景定义等不同维度,以内容为激发点帮助设计师品牌与消费者内心的大同,让消费者得到前所未有的多重风格体验与内容感染。

  未来需要的服装,不仅要满足人的穿着和应用场景的功能需求,更要满足自我表达的精神需求,越来越是文化产品。

  蔡崇达在品牌高峰论坛表示,中国时装设计正处于其最好的时代,特质化品牌未来将会成为市场的主流并让中国的服装产业发生质的改变,但在收获1到100的丰厚硕果之前,必须先完成0到1的转变。

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